Пустыня Симпсона и другая Австралия. Часть 4
Tags: Outback Simpson desert 4WD South Australia QueenslandДень 4. Утро в оазисе: Будят птицы. Орут так, что проснуться даже мёртвые. Когда вылезаешь из палатки что-бы дать им люлей, птицы улетают по своим делам. Становиться тихо. Мухи пока ещё спят. Идиллия: Маршрут на день: Вчера мы хорошо посидели в баре и пришли домой на рогах: В Мангерани есть несколько освежающих опций. Первая — речка, но там стрёмно, там купаются коровы: Вторая — бассейн: Немного о воде. Проточных рек в аутбэке, как я уже говорил, нет. Данный водоём — искуственного происхождения. Хозяева фермы пробурили артезианскую скважину, из которой теперь постоянно прибывает вода, которая и заполняет устье реки. Если-бы скважины не было, то река, а точнее ручей, оживал-бы на год-два раз в 10-12 лет. Вода в этой реке, да и во всех остальных колодцах и водоёмах в аутбэке очень спецефичная. Во-первых, она пахнет… нет, она АЦКИ ВОНЯТ говном, простите, серо-водородом. Нет, я в курсе, что это полезно для кожи и что многие специально ездят к серо-водородным источникам и что платят большие деньги, но люди, она реально воняет как канализация в Банкоке! Во-вторых, она горячая. То есть для того что-бы ей пользоваться, её остужают. Очень удобно для душа. В-третьих, она солёная. Не как морская, а как-то по-своему. И в-отличии от морской, высыхая на коже, она не оставляет соляного осадка. Правда остаётся запах говна, но ты-же в пустыне, парень! В Мангерани всё как у людей. Помимо речки-вонючки и озерца-говнеца, есть нормальный душ: Но вода в нём из того-же водоёма, так что принимая душь, дышишь ртом. В открытый рот капает солёная вода. Плюёшься и радуешься что есть хоть так. А ведь кто-то здесь живёт всю жизнь! Побродил по ферме. Куда ни ткни объектив — везде готовый фото-шедевр: Посреди поля стоит телефон-автомат на солнечных батареях, тоже довольно типичная фишка для аутбэка. Электричество здесь производят сами. Дизелем или солнечными батареями: Кто-то прикололся: Точно такой-же я видел в Лондоне. Кому-то не вилы было его сюда переть и устанавливать (в землю он вкопан по всем правилам). Выехали в сторону Бёрдзвила. Дорога несколько ухудшилась. Видимо во время прошлого наводнения её здорово подмыло. Много здоровых, острых камней. Жарко. Это мираж. Воды там нет: Скорость движения — в районе 80 км/ч. Едешь медленнее 40 — трясёт, быстрее 100 — несёт. Держимся золотой середины. Поверхность трека — острые камни. Дорога усеяна рваными покрышками, но с нами, естественно ничего не случиться: Случилось. Притормозив что-бы сделать очередной кадр, слышу как заднее колесо испускает дух. В-принципе, я был к этому готов. У меня было с собой три запасных колеса, так-что я если и расстроился, то не сильно. Остановился поменять колесо. Тут-то всё и началось. Аутбэк-засада номер раз — мухи. Нет, я знал что в аутбеке полно мух. Я даже предполагал что их там много и что они могут быть назойливыми, но то, что они представляют ОЧЕНЬ серьёзную проблему я представить не мог. Итак, жара. Градусов 45. Выхожу из машины, достаю домкрат, инструменты. Теперь представьте, что на ваше лицо садиться три десятка мух. Причём если покрутить головой, им пофиг. Стряхнуть их можно только проведя по лицу рукой. Теперь давайте попробуем — правой рукой ставим домкрат и пытаемся снять колесо. Одновременно, левой рукой проводим по лицу, соскрябывая с него мух. Учитываем, что к тому времени как левая рука проехала с левой половины лица на правую, на левой половине лица уже сидит с десяток мух. Не забываем, что на улице 45 градусов жары. Год назад я хорошенько упал с мотоцикла и ободрал руки. Для того что-бы раны побыстрее обросли болячками и не загноились, я их ежедневно обрабатывал спиртиком. Боль — ацкая. Вспоминая то, как я учился её не замечать, я пытался не замечать мух. Думая что если человек способен пересилить боль, то уж мух на лице потерпеть можно…. ага, минуты две. Потом мухи лезут в нос, рот, глаза, уши и пытаются там гнездиться. Терпеть это невозможно. Хочется от них закопаться в песок. Пару раз разгонял мух домкратом. Чуть ни прибил Аутбэк-засада номер два — песок. Машину я ронял с домкрата три раза. Или четыре. Это на первый взгляд земля кажется твёрдой, а когда начинаешь поднимать две тонны, уперев их в одну точку, домкрат проваливается или уходит в бок. Я был готов к такому повороту событий и привёз с собой плоский деревянный блок под домкрат, но достать сразу как-то не догадался. Жара, мухи. Аутбэк-засада номер три — пыль. Расскажу ещё про одну мелочь, которая превратилась в крупность и чуть не стоила мне теплового удара. Конструкция моего джипа такова, что если заднее стекло до конца не опущено, то задний борт не откроешь. Стекло опускается только электро-подъёмником. Из-за дорожной пыли, которая валит столбом, стекло заклинило и задний борт я открыть не смог. Теперь представьте, жара, мухи, пот, солнце, пыль, а тебе надо через окно разгрузить весь багажник, вытащить (опять-же через окно) запаску, потом, поменяв колесо, всё это дело загрузить через окно назад. Не забываем, что все действия производятся правой рукой, в то время как левая работает дворником от мух. Колесо я поменял: За два часа изнурительно труда я понял что с пустыней не шутят. И что самая минимальная поломка может стоить здесь жизни. Если-бы у нас не было до хрена воды, я-бы остался там лежать, это точно. В процессе съел двух мух, считай хорошо отделался. К трём часам дня переехали границу с Квинслендом: Когда-то, когда Австралия ещё не была федерацией (до 1901 года), на этой границе стояла таможня, а по Бёрдзвил треку гнали скот из северной части Австралии в южную. На таможне с перегонщиков брали пошлину, а поскольку ското-поток был приличным, у границы образовался городок Бёрдзвил: Бёрдзвил (Birdsville) Впервые, район Бёрдзвила, исследовали в 1845 году. Чарльз Стюарт (в честь которого названа Пустыня Стюрт Стоуни), останавливался здесь лагерем во время своего похода вглубь континента, в поисках континентального моря. Море он тогда не нашёл и вынужден был прервать свой поход из-за сурового пустынного климата. Я его очень хорошо понимаю. В дальнейшем, здесь останавливались многие путешественники и исследователи, включая Аугуста Поэпеля, королевского топографа, который размечал границы на местности. О Поэпеле я расскажу чуть позже. Интересна так-же и история самого Бёрдзвил трэка. Основал его легендарный в этих краях бандит Гарри Стэдфорд, который угонял в Квинслэнде скот и гнял его на продажу, через пустыню в Южную Австралию. Впоследствии, когда его всё-таки поймали, и пытались неоднократно судить, ни одно собрание присяжных не признало Стэдфорда виновным. Достаточно типичная Австралийская история времён освоения континента, когда для просто-люда бандиты являются уважаемыми людьми. Пик развития города пришёлся на 1880-е года, когда от Аделаиды провели железную дорогу до Маррии (откуда мы приехали). От Маррии, в аутбэк ходили регулярные верблюжьи караваны. Путь каравана через все фермы до Бёрдзвила занимал шесть недель (мы пролетели за два дня, sic!). Верблюдов (и верблядей) привезли в аутбэк афганцы. Но с развитием автомобильных грузоперевозок, гужевый транспорт (как и железная дорога, кстати) потерял свою рентабельность. Афганцы распустили верблюдов и сами покинули аутбэк, а одичавшие верблюды до сих пор повсеместно встречаются в пустыне. В начале прошлого века, население Бёрдзвила насчитывало порядка 100 белых европейцев и 150 аборигенов. В 1923 году, впервые а Австралии, в Бёрдзвиле была введена в эксплуатацию радиоточка на педальном приводе. До 30-х годов, провизию возили исключительно верблюжьими караванами. Афганцы знали, что в первую очередь после еды, поселенцы любят пиво, поэтому возили пиво в больших количествах, обвязывая бутылками верблюдов буквально с ног до головы. На сегодняшний день население Бёрдзвила колеблется от 50 до 150 человек в зависимости от сезона и погоды. В посёлке пять улиц. Есть полиция, паб, кафе, больница, кемпинг и две заправки. Так-же есть очень интересный музей, в который мы, к сожалению не попали: После тяжёлого дня в пустыне, паб с кондиционером показался нам раем. У них там своя фишка, приклеивать деньги разных стран над барной стойкой. Мы повесили российскую десятку, так что если будете в Бёрдзвиле, обязательно обратите внимание на российскую валюту над кассовым аппаратом :) Вечером я разобрал и почистил задний борт. Больше проблем со стеклом или задней дверью у нас не было. Всё, прощай цивилизация. Завтра начнётся пятидневный поход через Пустыню Симпсона. The real thing.
Mungerannie station, S. Australia — Birdsville, QLD
320км.
